www.discount-marine.com forums

Bonjour,
J'ai juste une petite question sur un sujet déjà souvent abordé : Quel matière pour une anode ?
Je navigue uniquement en eau douce (lac et rivière) donc logiquement je pense que je devrais mettre des anodes magnésium.
Or j'ai lu sur plusieurs sites : " Les anodes en magnésium ne doivent pas être utilisées sur des embases en aluminium"
Mon embase est une alpha one gen II donc en aluminium ou alliage
Actuellement j'ai des anodes alliage d'aluminium
Les embases étant majoritairement en alu, j'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver
Est ce que je dois passer aux anodes magnésium (apparemment pas très facile à trouver en kit complet) ou est ce que je peux continuer avec de l'aluminium ?
J'ai lu également que toutes les anodes devaient être dans la même matière, je pense que c'est vrai mais pouvez vous me le confirmer ?
Cordialement

Elles ne sont pas toutes du même alliage , le mieux est de voir le concessionaire et d'acheter des origines, car les adaptables ne sont pas au TOP ,d'aprés ce que j'ai lu de partout .

Je confirme, j'ai fait l'erreur un jour de prendre une adaptable, bien moins chère que l'officielle (tu parles !!) au bout d'une saison elle étatit impec mais c'est ma plaque anticavitation qui avait prit sa place !!!!
Je sui vite revenu à une anode d'origine Yam, et plus de problèmes.
Pour économiser trois sous on prend des risques inutiles.

perso, je n' y connais pas grand chose en anodes sauf que
le but c' est que l' anode doit se dégrader plus vite que le reste de l' ensemble "métallique" qu' elle doit protéger .que donc si elle ne se dégrade pas assez vite, c' est le moteur qui va le faire à sa place ;et comme l' a constaté PAPY69 si sa composition chimique n' est pas au niveau de ce que l' on doit attendre, c' est le moteur qui va "trinquer" ...que donc une anode ne doit jamais etre peinte que donc une anode ne sera efficace QUE si elle est au contact de l' eau  
Pour mieux comprendre l' intérêt de telle ou telle matière en fonction de l' eau ( Douce / Saumatre  / mer ... ) des infos intéressantes à télécharger là :
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CDIQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.galvatest.com%2FPLB_Protection_Cathodique.pdf&ei=DsdUVKW6NsSHPbW-gZgO&usg=AFQjCNGeuuIrMWWBtyNwrIUIgvHROYcISw
 
voir aussi
http://www.ampere.com/protection/fr/index.php

Et je rajouterai que : En cas de mise en peinture de l'embase ou Trim ou autres parties recevant une Anode , il ne faut pas oublier Ensuite de poncer les parties peintes à l'endroit ou les Anodes doivent plaquer . Les boulons et orifices filetées qui maintiennent les Anodes ne doivent SURTOUT PAS êtres graissés . Il en est de même pour les boulons de fixation de l'embase au Fut et du boulon de l'Anode de dérive ( si c'est une Anode) . et des boulons des Anodes Trim. Car Toutes les Anodes doivent êtres reliées à la Masse du moteur par leur filetage . Donc si vous graissez toutes les boulonneries le Contact de Masse ne se fera pas ou trés peu et ce sera pire si vous avez utilisé une graisse anti électrolyse car elle est prévue pour ISOLER l'Alliage ALU de l'embase de l'alliage INOX de la boulonnerie. Et ne me dites pas que sans graissage la boulonnerie risque ensuite de coincer !!!!! Pas du tout si vous les démontez au moins 1 fois tous les 2 ans . Certains Moteurs dont le mien ( d'autres pas ou cassé) ont un ou plusieurs cables de masse en Inox non gainé pour relier le Fut au TRIM et du Trim à un boulon de l'Anode sous Trim. Cela est d'origine ou recommandé car souvent les boulons de fixation du Trim rentrent dans des collerettes en plastique et les tetes de ces boulons qui appuient sur les supports Trim ne suffisent pas à avoir une bonne masse .

Merci pour ces précision toutes aussi évidentes ...
que ....  pas forcément appliquées ... ( ou non vérifiées, ce qui revient au meme résultat   
Or, ...  on sait bien que ... " la résistance d' une chaine est égale à celle du plus faible de ses maillons ..."
... Bref la meilleure anode du monde si elle se retrouve isolée du moteur du fait de différentes erreurs / négligences  ... ne servira pas à grand chose 
 
et tant qu' on est dans le sujet ... et désolé de "polluer" le post d'origine .....
Un jour faudra qu' on m' explique pourquoi
sur certains 4 T ( YAM et SUZ au moins  ) il y a des anodes internes
et semble-t-il
pas sur les autres marques ( par exemple sur les VERADO ) ???

En plus, autant que je sache sur les moteurs 2 T , il n' y en avait pas .... et ce n 'est pas pour autant que le moteur se bouffait par électrolyse  ???

Je suis preneur de toute info m ' expliquant pourquoi il faut "aujourd'hui" des anodes quand "hier" il n'en fallait pas  ...

Sur les vrais Mercury pas d'anodes car l'alliage ALU est de super qualité ,je pense que ce doit etre exact ,ils n'en prendraient pas le risque.

les Yam 2 TEMPS des années 1980 ont des anodes , par exemple sur les anciens 9,9C / 15C de 1980 l'anode est dans le bloc moteur , il faut démonter la culasse pour la remplacer. Sur le 20 - 25 - 30 elle est accessible de l'exterieur, et de même sur les puissances supérieurs ,comme sur mon 60 j'en ai 2 facilement accessibles. et concernant les 4 temps il y en a bien plus , car parait-il bien plus de métaux différends dans la composition du moteur ????
Et les culasses des suzuki 4 temps de 50 et 70 se percent trés vite si pas de remplacement régulier des anodes;
d'ailleurs sur le Suzuki 50 - 4 temps ils ont rajouté une anode

Ok
Merci de ces précisions Goby
j' ai eu pendant 23 ans un Suzuki 2 T 75 cv qui tournait à 95 % de son temps en eau douce ( durée estimée de marche entre 15oo et 2ooo heures ) ; et je n' ai jamais eu de soucis de corrosion.
En plus je suis sur à 99 % que les anodes étaient en ZINC et non en magnésium ...
je les changeais tous les 3 à 4 ans ... selon leur état
C' est sur qu' une mécanique 4 T est bien plus complexe que du 2 temps
J' espère simplement que les différents mélanges de compositions de métaux ne sont pas une "astuce" pour créer une obsolescence programmée et raccourcir la durée de vie des moteurs ...   

Le mauvais alliage des 2 temps Suzuki se dégradait plus rapidement que d'autres mais en eau Saline ,pas en eau douce .
Ce n'était pas un probleme d' Anode mais de qualité d'alliage , disons que si le moteur était bien rinçé le processus était ralenti , mais à entretien égale il se bouffait plus rapidement .
je pense que cela a du être amélioré sur les 4 temps ,

pourtant , à l' époque des 2 temps ... c' est Suzuki qui avait été choisi comme motoriste exclusif pour les bateaux de ski nautique du Club Med ( les SKI 510 , encore une déclinaison de la coque du Skanes 510  )
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141102122559.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141102122656.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141102122737.JPG]
c' est à cette époque que SUZUKI a prit des parts de marché à Yam  ....