Bonjour à tous,
Après une semaine passée pour m'occupper de l'entretien annuel du bateau, je vous fais part de mes découvertes....
La carène n'est pas trop salie, l'ancien antifouling à bien fait son job, sauf qu'il s'était un tantinet retiré par plaques (mauvaise préparation je suppose).
Les flaps en inox sont eux complètement recouverts de coquillages, un bon coup de grattoir, un autre de karcher et hop tout cela redevient impecc.
Mais, surprise de taille, une fois que tout était nicket, j'ai découvert que sur les 15 vis inox fixant les flaps sur la coque, au moins 10 étaient complètement bouffées par l'électrolyse et les autres auraient lâché dans très peu de temps....
Les flaps en inox de 2MM, eux commençaient à présenter des signes d'attaque.....
J'ai donc entrepris de démonter les vis, et bien sûr beaucoup n'ont pas résisté au tournevis, leur tête s'est cassée net laissant le corps de vis dans la coque. Heureusement, j'ai pu les attraper à la pince.
Tout ça pour dire que lors du premier entretien annuel du bateau, lorsque j'avais fais remarquer "il n'y a pas d'anodes sur les flaps?", on m'avait répondu c'est de l'inox, pas besoin.... La preuve 1 an après...
Comme le dit si justement Cruise, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je viens de le vérifier une nouvelle fois.
Je mettrai des photos sous peu. Si je n'avais pas inspecté dans les détails, à coup sûr les flaps se seraient arrachés sous l'effort cette année. Pourquoi pas au large tant qu'à faire.
Sympathique la voie d'eau qui en aurait résulté.
J'ai mis des anodes, voyez vous autre chose à faire (je n'ai que le chargeur de quai branché en permanence sur le bateau, hormis lui rien n'est en 220V à bord).
A++
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
Disons que ton problème est un peu différent. Ce n'est paso ubli car quand tu leurs en a parlé ils auraient monté des anodes.
C'est simplement que le constructeurs avait décidé qu'il n'y avait pas besoin d'anodes et le chnatier à respecté.
Sinon ils ont dit quoi en voyant les flaps ?
C'est simplement que le constructeurs avait décidé qu'il n'y avait pas besoin d'anodes et le chnatier à respecté.
Sinon ils ont dit quoi en voyant les flaps ?
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
En fait ils ont rien vu, et pour cause, on s'y est collé nous mêmes mon épouse et moi. (J'en avais marre de voir s'écailler mon antifouling, je voulais voir si on faisait mieux, réponse dans 3 mois :wink: )
Mais je crois que toutes les pièces métalliques laissées en permanence sous l'eau risquent de connaître un jour les effets de l'electrolyse, même l'inox.
De ce que je sais, il suffit qu'un bateau voisin ait une fuite de courant et l'affaire démarre lentement mais sûrement.
On m'a conseillé de mettre un isolateur galvanique, j'ai trouvé l'appareil en question, mais après lecture et reflexion, je crains que ça ne soit réservé qu'aux navires ayant à bord du matériel fonctionnant en 220V, lorsqu'ils sont connectés au quai. Dans ce cas bien précis, la terre de tous les bateaux est reliée entre elle et là il faut un isolateur. Dans mon cas, seul un chargeur maintient la charge de mes batteries et rien n'est en 220V.
Comme je n'avais pas géré moi-même l'entretien l'an dernier, si ça se trouve, l'electrolyse s'est accumulée depuis 2 ans .
Je pense qu'avec ces anodes je devrai être tranquille, le zinc devrait logiquement se bouffer en premier, préservant les flaps et ses vis jusqu'à l'année prochaine.
Autre chose, le chantier avait mis lors de la livraison un antifouling pour hélices sur mes flaps (différent de celui passé pour la carène), lequel n'a pas tenu 3 mois.
Sur la zone de carénage cette année il y avait la vedette de la SNSM et j'ai vu qu'ils lui avaient complètement peints les flaps avec le même antifouling que pour la coque. En lisant bien les catalogues, j'ai cru voir que c'est eux qui avaient raison, les flaps étant en inox et pas en alu, on peut utiliser le même AF que pour la coque. Il tient vachement mieux.
J'ai donc fait comme ça en contournant mes anodes, et j'ai passé 2 couches d'AF dessus.
Qu'en dites vous?
Mais je crois que toutes les pièces métalliques laissées en permanence sous l'eau risquent de connaître un jour les effets de l'electrolyse, même l'inox.
De ce que je sais, il suffit qu'un bateau voisin ait une fuite de courant et l'affaire démarre lentement mais sûrement.
On m'a conseillé de mettre un isolateur galvanique, j'ai trouvé l'appareil en question, mais après lecture et reflexion, je crains que ça ne soit réservé qu'aux navires ayant à bord du matériel fonctionnant en 220V, lorsqu'ils sont connectés au quai. Dans ce cas bien précis, la terre de tous les bateaux est reliée entre elle et là il faut un isolateur. Dans mon cas, seul un chargeur maintient la charge de mes batteries et rien n'est en 220V.
Comme je n'avais pas géré moi-même l'entretien l'an dernier, si ça se trouve, l'electrolyse s'est accumulée depuis 2 ans .
Je pense qu'avec ces anodes je devrai être tranquille, le zinc devrait logiquement se bouffer en premier, préservant les flaps et ses vis jusqu'à l'année prochaine.
Autre chose, le chantier avait mis lors de la livraison un antifouling pour hélices sur mes flaps (différent de celui passé pour la carène), lequel n'a pas tenu 3 mois.
Sur la zone de carénage cette année il y avait la vedette de la SNSM et j'ai vu qu'ils lui avaient complètement peints les flaps avec le même antifouling que pour la coque. En lisant bien les catalogues, j'ai cru voir que c'est eux qui avaient raison, les flaps étant en inox et pas en alu, on peut utiliser le même AF que pour la coque. Il tient vachement mieux.
J'ai donc fait comme ça en contournant mes anodes, et j'ai passé 2 couches d'AF dessus.
Qu'en dites vous?
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
Bonjour Stargate,
Les phénomènes d'électrolyse sont plus ou moins importants selon les ports, difficile de comprendre ce qui se passe exactement, le même bateau n'aura aucun dommage ici et sera rongé là...
Bon, mon constat personnel depuis 1992, même si le bateau ne reste pas à l'eau en dehors de la croisière, mes flaps inox dont les charnières sont fixées par des vis inox également ne présentent pas de chancres significatifs, quelques vis portent des traces de rouille, une fine pellicule qui disparaît en frottant un peu, bref aucune corrosion.
Techniquement, pour qu'une pièce métallique subisse une corrosion par électrolyse il faut qu'elle soit située dans un circuit électrique, qu'elle conduise une intensité, c'est la définition d'une anode, mes flaps sont isolés électriquement et ne portent pas d'anode sacrificielle, mais je ne sais pas ce qui se passerait dans un port où des courants circulent dans tous les sens ?
A noter que mon bateau est équipé du système "Mercathode", un boîtier électronique alimenté par les batteries et deux anodes situées sous l'embase dont l'action théorique vise à générer un courant équivalent et contraire à celui qui apparaît entre les pièces métalliques en contact avec l'eau de mer, deux générateurs de même tension connectés en opposition annulant le courant dans le circuit, mais je re-précise que mes flaps sont isolés électriquement, y a-t-il un effet ? Je ne sais pas, je ne me l'explique pas, peut-être aucun lien avec les flaps.
A priori j'imagine que la qualité de l'inox des vis qui fixaient tes flaps n'était pas très bonne, qu'il y avait un couple électrique entre les flaps eux-mêmes et les-dites vis, c'est une hypothèse...
Personnellement je ne suis pas pour l'antifouling des flaps ni de l'embase, à moins d'utiliser le produit bien spécifique destiné aux parties métalliques nues et compatible avec les surfaces peintes, je crois que le remède est pire que le mal, je ne l'ai fait qu'une fois sur mon ancienne Alpha "One", beaucoup de travail pour un effet presque nul puisque les coquillages partent facilement à l'éponge après quelques mois au sec.
Mon avis, dans un premier temps serait de remplacer les vis d'origine cassées par les mêmes en inox de première qualité... et de voir ce qui se passe dans quelques mois, pas cher et pas de risque, tu as tout le temps de chercher une autre solution dans un second temps si elles se corrodent à nouveau :)
Les phénomènes d'électrolyse sont plus ou moins importants selon les ports, difficile de comprendre ce qui se passe exactement, le même bateau n'aura aucun dommage ici et sera rongé là...
Bon, mon constat personnel depuis 1992, même si le bateau ne reste pas à l'eau en dehors de la croisière, mes flaps inox dont les charnières sont fixées par des vis inox également ne présentent pas de chancres significatifs, quelques vis portent des traces de rouille, une fine pellicule qui disparaît en frottant un peu, bref aucune corrosion.
Techniquement, pour qu'une pièce métallique subisse une corrosion par électrolyse il faut qu'elle soit située dans un circuit électrique, qu'elle conduise une intensité, c'est la définition d'une anode, mes flaps sont isolés électriquement et ne portent pas d'anode sacrificielle, mais je ne sais pas ce qui se passerait dans un port où des courants circulent dans tous les sens ?
A noter que mon bateau est équipé du système "Mercathode", un boîtier électronique alimenté par les batteries et deux anodes situées sous l'embase dont l'action théorique vise à générer un courant équivalent et contraire à celui qui apparaît entre les pièces métalliques en contact avec l'eau de mer, deux générateurs de même tension connectés en opposition annulant le courant dans le circuit, mais je re-précise que mes flaps sont isolés électriquement, y a-t-il un effet ? Je ne sais pas, je ne me l'explique pas, peut-être aucun lien avec les flaps.
A priori j'imagine que la qualité de l'inox des vis qui fixaient tes flaps n'était pas très bonne, qu'il y avait un couple électrique entre les flaps eux-mêmes et les-dites vis, c'est une hypothèse...
Personnellement je ne suis pas pour l'antifouling des flaps ni de l'embase, à moins d'utiliser le produit bien spécifique destiné aux parties métalliques nues et compatible avec les surfaces peintes, je crois que le remède est pire que le mal, je ne l'ai fait qu'une fois sur mon ancienne Alpha "One", beaucoup de travail pour un effet presque nul puisque les coquillages partent facilement à l'éponge après quelques mois au sec.
Mon avis, dans un premier temps serait de remplacer les vis d'origine cassées par les mêmes en inox de première qualité... et de voir ce qui se passe dans quelques mois, pas cher et pas de risque, tu as tout le temps de chercher une autre solution dans un second temps si elles se corrodent à nouveau :)
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
bjr et quel modele mettre en avez vous a vendre si oui comment commander + le port merci car moi y en a pas
merci :lol:
merci :lol:
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Bonjour à tous,
J'ai mis pleins de photos dans ma galerie perso ainsi que diverses photos des méfaits de la rouille et de l'électrolyse dans la galerie technique.
Vous pourrez voir la tronche des vis inox maintenant mes flaps.....
Et aussi vu sur le port un moteur Honda qui n'est pas rincé après chaque sortie, c'est pas joli joli!
A++
J'ai mis pleins de photos dans ma galerie perso ainsi que diverses photos des méfaits de la rouille et de l'électrolyse dans la galerie technique.
Vous pourrez voir la tronche des vis inox maintenant mes flaps.....
Et aussi vu sur le port un moteur Honda qui n'est pas rincé après chaque sortie, c'est pas joli joli!
A++
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Benoit a écrit :
Bonjour,
ici il n'y a rien a vendre, les demandes commerciales sont à adresser au service commercial de Discount Marine ici : http://www.discount-marine.com/contact_d.php
Mais Discount Marine ne vend pas d'anode donc en l'occurrence ça n'est pas la peine de les contacter :lol:
Sinon l'anode utilisée est ronde et fait quelques cm de diamètre. La dimension dépend du flaps et de la vitesse à laquelle elle est consommée...
++
C'est exactement ça, j'ai cherché des anodes rondes (appelées anodes rosaces) et j'en ai trouvé de 5cm de diamètre que j'ai fixées à l'intérieur des flaps avec des vis à têtes fraisées pour ne pas faire de résistance. Vu de dessous c'est invisible.
Benoît, tu penses quoi des isolateurs galvaniques? J'en ai vu un modèle sur un catalogue mais je ne pense pas que ça colle avec mon cristec a 2 sorties?
A++
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
Merci pour le lien Benoît.
Je vais lire tout ça à tête reposée car après ma première lecture, je ne vois pas en quoi ce montage me concernerait vu que je me sers pas du réseau 220 à bord, sauf pour alimenter le chargeur de quai.
A partir du chargeur la tension passe à 12V. En période de non utilisation le coupe circuit est sur OFF, le "courant fautif" passerait alors par le câble du négatif du circuit qui lui n'est pas coupé....
Je suis en train de me demander si je ne devrais pas tout bêtement retirer la connexion du fil de terre sur l'alim du chargeur.
A++
Je vais lire tout ça à tête reposée car après ma première lecture, je ne vois pas en quoi ce montage me concernerait vu que je me sers pas du réseau 220 à bord, sauf pour alimenter le chargeur de quai.
A partir du chargeur la tension passe à 12V. En période de non utilisation le coupe circuit est sur OFF, le "courant fautif" passerait alors par le câble du négatif du circuit qui lui n'est pas coupé....
Je suis en train de me demander si je ne devrais pas tout bêtement retirer la connexion du fil de terre sur l'alim du chargeur.
A++
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
Bonsoir Stargate,
L'eau de mer est un électrolyte naturel, le plus simple que l'on puisse fabriquer nous-mêmes est un verre d'eau avec une cuillère à café de sel dilué dedans, si tu mets deux pièces métalliques dans le verre tu pourras mesurer une tension entre les deux (principe de la batterie au plomb) et par conséquent un courant généré chimiquement, pas besoin d'alimentation électrique à bord pour entraîner un courant entre deux pièces métalliques baignant dans le même électrolyte, cette circulation électrique se crée naturellement et modifie chimiquement le métal en lui prélevant des atomes de ses molécules, c'est cela qui "creuse" le métal, ne change rien à ton installation de charge batterie si celle-ci est correctement alimentée (Phase, Neutre, Terre).
A mon humble avis, change les vis par les mêmes en bon inox marine, vérifie l'isolement électrique des flaps, et tout rentrera dans l'ordre :wink:
L'eau de mer est un électrolyte naturel, le plus simple que l'on puisse fabriquer nous-mêmes est un verre d'eau avec une cuillère à café de sel dilué dedans, si tu mets deux pièces métalliques dans le verre tu pourras mesurer une tension entre les deux (principe de la batterie au plomb) et par conséquent un courant généré chimiquement, pas besoin d'alimentation électrique à bord pour entraîner un courant entre deux pièces métalliques baignant dans le même électrolyte, cette circulation électrique se crée naturellement et modifie chimiquement le métal en lui prélevant des atomes de ses molécules, c'est cela qui "creuse" le métal, ne change rien à ton installation de charge batterie si celle-ci est correctement alimentée (Phase, Neutre, Terre).
A mon humble avis, change les vis par les mêmes en bon inox marine, vérifie l'isolement électrique des flaps, et tout rentrera dans l'ordre :wink:
C'est bô le progrès, à condition d'être vigilant !!!
Hello,
Cruise, je pense une nouvelle fois que tu es de bon conseil. En réfléchissant sur le principe de la batterie que tu exposes on ne doit pas être loin de la réalité.
Par contre, lorsque tu dis "d'isoler électriquement les flaps" je ne vois pas comment m'y prendre.
Je suppose que leur circuit est coupé sur le positif en premier lieu par le coupleur de batteries qui au port est sur OFF, et en second lieu par leur propre circuit de commande avec les inters au tableau de bord qui maintiennent le circuit ouvert tant qu'on n'appuie pas sur les boutons.
Tu voudrais dire que je place un nouvel inter (ou coupe circuit) sur leur circuit de masse?
Benoît les anodes moteur sont impeccables, mais j'ai la chance de pouvoir relever complètement l'embase et la conception du verado fait que sur mon bateau le bas du support de tableau arrière ainsi que la direction est hors d'eau également. On voit tout cela dans mes dernières photos (ma galerie).
Les anodes sont d'origines, je viens de les brosser et vérifier = usées à moins de 10% (même pas)
Merci pour votre aide les amis.
A++
Cruise, je pense une nouvelle fois que tu es de bon conseil. En réfléchissant sur le principe de la batterie que tu exposes on ne doit pas être loin de la réalité.
Par contre, lorsque tu dis "d'isoler électriquement les flaps" je ne vois pas comment m'y prendre.
Je suppose que leur circuit est coupé sur le positif en premier lieu par le coupleur de batteries qui au port est sur OFF, et en second lieu par leur propre circuit de commande avec les inters au tableau de bord qui maintiennent le circuit ouvert tant qu'on n'appuie pas sur les boutons.
Tu voudrais dire que je place un nouvel inter (ou coupe circuit) sur leur circuit de masse?
Benoît les anodes moteur sont impeccables, mais j'ai la chance de pouvoir relever complètement l'embase et la conception du verado fait que sur mon bateau le bas du support de tableau arrière ainsi que la direction est hors d'eau également. On voit tout cela dans mes dernières photos (ma galerie).
Les anodes sont d'origines, je viens de les brosser et vérifier = usées à moins de 10% (même pas)
Merci pour votre aide les amis.
A++